Синьора — хорошее слово. На русское ухо оно немного книжное и старомодное. Это как если бы в маршрутке тебя вместо привычного: «Женщина, пропустите, если не выходите на следующей!» кто-то спросит: «Мадам, не позволите пройти?». Для итальянцев, синьора — слово нормальное. Хотя в обыденной жизни они называют друг друга ragazzo (парень), или ragazza (девушка). Так что если вас поприветствуют словами «Ciao, ragazzi» — это вполне нормальное обращение к знакомым, невзирая на возраст. «Синьора» — дело другое. После такого обращения итальянцы употребляют местоимение Lei и говорят «на Вы».
Язык — дело субъективное, конечно. Но если я услышу обращение «мадам», то вспомню рассказы Михаила Зощенко и захихикаю. А когда в Италии меня называют «синьора Наталья», мне хочется развернуть плечи, втянуть живот и поднять голову.
Итальянские женщины так же не похожи друг на друга, как русские. Опытные люди говорят, что легко отличат синьору из Калабрии, от синьоры из Ломбардии или Тосканы, и не только по региональному диалекту или акценту, но и по манере одеваться, носить украшения, проводить свободное время.
Да что уж говорить об отличиях дам с итальянского севера и итальянского юга… Мои знакомые тосканцы уверяют, что синьоры из Флоренции ничуть не похожи на синьор из Сиены, Ареццо или Виарреджио.
Что тут удивительного, итальянцы только 150 лет как научились ощущать себя гражданами единой страны, а не отдельного города. А если учесть, что в итальянской семье признанный матриархат, понятно, что именно женщины становятся выразительницами этой локальной идентичности.
Все, что написано дальше — очень субъективный взгляд на Флоренцию и ее женщин. Сразу отвергаю упреки типа: «Что за обобщения, женщины есть разные — богатые и бедные, работающие и нет, с университетским образованием, широким кругозором или вообще без оного». Да, все — допущение и обобщение. Но все-таки из разговоров и встреч с разными людьми кое-что общее проявляется.
Самым правильным местом для знакомства с итальянской женщиной может быть рынок (про местные продукты все любят поговорить), модный магазин (отдельных комментариев не требуется) или какое-то социальное событие.
В Тоскане есть традиция объединяться по интересам и создавать общественные организации самого разного толка: историко-культурные, спортивные, кулинарные, цветоводческие, музыкальные, художественные, благотворительные. Я знакома с членами общества любителей флорентийских ирисов, защитниками породы коров кьянина, любителями велосипедных прогулок по винным хозяйствам…
И, конечно, есть женские клубы. Самый старый во всей Италии — «Lyceum» — был создан именно во Флоренции еще в 1908 году. Это сделали облюбовавшие для жизни этот теплый и красивый город знатные англичанки. Есть замечательный фильм режиссера Франко Дзеффирелли «Чай с Муссолини» о том, как достойно и мужественно вели себя те престарелые дамы во время Второй мировой войны.
«Lyceum» располагается в старинном доме на улице Алфани (Via Alfani), что рядом с одной из самых гармоничных площадей Флоренции Santissima Annunziata. Великий архитектор эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески выстроил на площади Spedale degli innocenti — приют для сирот. Здание благородных пропорций с симметричными арками, украшенными медальонами из керамики, которые создал не менее великий скульптор Андреа делла Роббиа…
Само по себе замечательно, что в начале пятнадцатого века богатейший город Тосканы думал о судьбах детей, которые по каким-то причинам оказались лишними в своих семьях. Младенцев приносили к воротам, стучали тяжелым затвором и оставляли на попечение Флоренции. Монашки называли малышей именами святых и давали фамилию Иноченти. (по-итальянски – невинный, а также «подкидыш»).
Ансамбль площади завершили другие архитекторы, реконструировав старинную базилику Santissima Anтunziata и спроектировав палаццо для ордена сервитов с лоджией , в котором как бы зеркально отражается творение Брунелески. Там, кстати, сейчас располагается гостиница со скрипучими лестницами, небольшими комнатами с бархатными шторами и старыми гравюрами на стенах. Гостиница старомодная и немного пыльная, зато бюджетная, и из окон — вид на площадь или на прекрасный купол Дуомо (Santa Maria di fiori), творение того же Брунеллески.
На заседание в клуб меня пригласила знакомая флорентийка Аллесандра, психолог по образованию и профессии. Дом, где обосновался «Lyceum», — это типичное палаццо с высокими потолками, огромными окнами, просторными комнатами и внутренним двором-садиком, Когда мы открыли тяжелую дверь, навстречу нам устремилась невысокая, стройная, очень энергичная женщина, которая приветствовала нас по-русски: «Добрый вечер!», а потом рассмеялась: «Сюрприз!». И жизнерадостно сообщила, что в юности учила русский язык, а несколько лет назад даже читала на русском лекции студентам в Москве.
Донателла Липпи — доктор наук, занимается историей медицины и заведует кафедрой в Университете Флоренции. Очень известный в Тоскане специалист. В 2004 году она вместе с командой ученых занималась исследованием останков семьи Медичи. Флорентийцы захотели, пользуясь современными методами, узнать больше о том, какими были их правители 500 лет назад. ( Кстати, оказалось. что здоровье у великого семейства было не очень-то — целый букет болезней). А профессор Липпи сумела открыть тайну одновременной смерти в 1587 году великого герцога Франческо Медичи и его жены Бьянки . Она нашла в трактатах 16 века упоминание том, что после вскрытия их тел внутренности были захоронены в глиняных кувшинах в церкви Санта Мария ди Бонисталло. Под обломками и хламом в крипте этой церкви Донателла нашла черепки кувшинов с прилипшими к ним останками тканей. Молекулярные исследования подтвердили, что это остануки печени , а ДНК соответствовали ДНК Франческо и Бьянки. Увы, — в останках внутренностей обнаружились следы мышьяка! Такая история, очень типичная для тех жестоких временн. Бьянка Каппелло была многолетней любовницей великого герцога, но женат он был политическим браком на австрийской принцессе. Когда жена умерла, он немедленно женился на любимой Бьянке, что совсем не обрадовало его семью. Словом, правили они вместе несколько лет и умерли в один день. Не от внезапной малярии, а , скорее всего, от яда …
Пока мы разговаривали, то и дело звенел входной звонок, и в клуб заходили нарядно одетые женщины разного возраста, и, как выяснилось потом, профессий. Среди них были и преподаватели университета, и доктора, и адвокаты, и домохозяйки.
В «Lyceum» Флоренции сейчас состоят примерно 160 дам, но вообще-то, клуб международный со множеством отделений по всему миру. И чтобы стать членом общества нужны рекомендации нескольких уважаемых синьор. Есть еще статус «друзья клуба», которые тоже участвуют в работе секций по интересам. Их пять: литература, музыка, наука, международные отношения и социальная жизнь (экскурсии, поездки, разговоры о моде и стиле, совместные ужины и аперитивы), Последней как раз и руководит наша знакомая Алессандра. Полная самоорганизация и самообеспечение, как принято у итальянцев.
Конечно, «Лицей» поддерживают спонсоры и городская власть. По крайней мере, им не приходится платить за аренду помещений во дворце. В их распоряжении несколько гостиных, концертный зал, библиотека… Здесь по вечерам и протекает клубная жизнь — встречи, конференции, лекции, показы…
В тот вечер в клубе презентовали книгу «Viaggio con Leonardo» — исторический роман о судьбе «администратора» и душеприказчика Леонардо да Винчи, Джованни Мельци. Представляли книгу профессор истории и геральдист Доменико Сальвини (Domenico Savini), архитектор Николло Мартиноцци (Nicollo Bolonigni Martinozzi.) и сама автор, писатель Катя Ферри (Katia Ferri). Почти два часа они рассказывали о жизни отпрыска богатой миланской семьи, благодаря которому опубликованы были записные книжки Леонардо…
Ну а потом всех ждал концерт исполнителей фламенко и, конечно, фуршет с тосканскими закусками. Между прочим, на последнем рисунке Леонардо да Винчи, который опубликовал Мельци, за рассуждением о чем-то важном следовала приписка «Завершаю. Стынет суп». Очень по-тоскански. Наука, конечно, важна, но еду тоже надо уважать.
Флорентийская жизнь устроена так, что надо познакомиться с правильным человеком, и тебя, приведут в не туристские места и покажут то, что обычно ускользает от случайного взгляда. Можно сказать, будут передавать «из рук в руки», чтобы ты понял всю особенность и красоту жизни в этом городе. Для меня таким человеком стала Алессандра.
«По меркам Петербурга наш город небольшой, и сообщество людей здесь довольно тесное. С одними мы вместе учились в школе или Университете, с другими — работаем рядом, ездим в отпуск на море или кататься на лыжах горы. С третьими знакомимся, когда в школу пошли наши дети… Есть еще клубы, такие, как наш «Lyceum», — рассказывала она, когда мы гуляли по городу.
Алессандра показывала нам свою Флоренцию. Дело было в сентябре, пик сезона уже миновал, и толпы китайских товарищей уже не утюжили магазины знаменитых Гуччи, Пуччи, Тиффани и Феррагамо. Мы заглядывали в небольшие салоны, останавливались у неприметных тратторий, обращали внимание на стены домов, сложенные из огромных рустированных каменных блоков и массивные ворота, за которыми скрывались мраморные фасады дворцов и уютные садики, которые у ландшафтных дизайнеров называются итальянскими.
Алессандра открывала двери в мастерскую резчиков по дереву Castorina, которая обосновалась на Санто-Спирито еще в конце IX века, в салон к синьоре, чье имя я не запомнила, с замечательными вещичками для дома… Мы сделали прекрасную фотографию лениво текущей зеленоватой реки Арно из окна ювелирной лавки Джованни Мелли на Понте Веккио, где работает уже третье поколение его семьи.
Мы съели типичную пасту в остерии «Angolino», где вкусно и недорого… Везде повторялся ритуал: приветствие, поцелуй с хозяевами в обе щеки, представление друзей из Петербурга, то есть нас, и приглашение от новых знакомых заглядывать непременно в любое время… Возможно, это была дань обычной вежливости, но у меня возникало ощущение, что все нам рады.
А потом мы пили кофе с Донателлой, подругой Алессандры, которая подготовила для нас целый трактат о флорентийских синьорах. Но об этом – в следующий раз.
Наталия Сергеева
inlovewithtoscana 