Гранада в разгар зимы: Топ-6

Я, вообще-то, фанат путешествий в межсезонье. Главное, что меня привлекает — отсутствие нашего брата туриста, свободный проход в музеи и созерцание любых шедевров без ажиотажа. Хотя это и не вполне справедливо по отношению к местам, куда ты отправляешься, ведь в другой момент они могли бы показаться тебе во всей своей красоте, на пике формы, как говорят спортивные комментаторы. Белые ночи в Петербурге, лыжный сезон в Альпах, карнавал в Венеции…

Так вот, знакомиться зимой с Гранадой, которая вся — солнце, истома, журчание фонтанов и ароматы роз, арабская нега и испанский темперамент — не очень прилично. По утрам люди в теплых куртках кутаются в шарфы и спешат на работу, на траве в садах Альгамбры лежит иней, вечерами на уличных террасах, несмотря на газовые фонари, остаются только редкие смельчаки…

И все же, все же она прекрасна!

В лесу Альгамбры стоит памятник американскому писателю Вашингтону Ирвингу, благодаря которому я, как и многие другие люди, когда-то узнала о Гранаде.

Ирвинг прожил во дворцах Альгамбры несколько месяцев в конце XIX века, когда она была в довольно запущенном состоянии. Так всегда случается, когда во дворцах не живут хозяева. Музеями, принадлежащими государству и приносящими немалый доход, как сейчас, дворцы стали только после второй мировой войны. Тогда мир пустился в путешествия и появился турист как массовое явление.

Книга Ирвинга была у меня на даче в школьные годы. И перечитана поэтому была не раз. Перед моими глазами вставало время битв, любви и предательств. Красавицы, запертые в башнях, благородные христианские рыцари и не менее галантные мусульманские витязи, мавры, мориски, евреи. Слезы последнего мавританского правителя Гранады эмира Боабдила, сдавшего ключи от своей крепости христианским королям…

Невозможно соперничать с Ирвингом, но вот мой Топ-6, который позволит влюбиться в Гранаду, даже если вы решитесь двинуть туда на зимние каникулы.

1. Праздник.

Учтите, что 6-го января в Испанию приходит праздник Трех королей. Так что есть возможность между Новым годом и православным Рождеством вставить настоящий испанский уличный карнавал.

Атмосфера в Гранаде замечательная. По улицам движется процессия с платформами, на которых восседают Мельхиор, Каспар и чернолицый Бальтазар, которых сопровождает многочисленная свита из пажей, фей и, почему-то, героев мультфильмов. Веселая компания раскидывает конфеты к удовольствию сотен детей, которые от мала до велика вышли в этот вечер на Гран Виа.

Город расцвечен праздничными гирляндами, на площадях еще стоят новогодние елки и рождественские вертепы (по-испански – «belen»).

В Гранаде каждый год проходит конкурс вертепов, в котором участвуют целые команды, стараясь создать сцену чудесного рождения в Вифлееме. Меня просто заворожил огромный многофигурный belen в шатре на площади Bib Rambla. Там был сконструирован целый город, даже целая страна, окружившая святое семейство. И город был один в один как белый район Гранады Альбайсин. Потом понимаешь, почему в магазинах города продается множество отдельных фигурок и реквизита для таких вертепов. Это местный фан.

Праздник хорош еще тем, что в кондитерских лежат круглые roscones de Reyes, большие бисквиты в форме бублика с обильным слоем крема и цукатами. Целиком осилить невозможно, но кусок на удачу нужно съесть непременно. А если еще удалось поймать карамельку от королей, считай, на следующий год обеспечено тебе счастье.

2. Альбайсин.

На мой вкус, самое удивительное место Гранады — это район Альбайсин, который недаром находится под охраной ЮНЕСКО. Часть мусульманского города, где жили ремесленники и торговцы.

С приходом христианских королей мусульмане стали морисками (новообращенными), мечети и мердесе были разрушены, зато появились католические монастыри и школы. Но неизменными остались белые дома, древние колодцы, мощеные каменной галькой улицы, взбегающие вверх лестницы и крутые узкие спуски, по которым скользят подошвы и нещадно летят каблуки…

В Альбайсине арабские лавки и галереи соседствуют с ресторанчиками, где сидя за столиком, можно даже и не пить вина — голова идет кругом. Достаточно посмотреть на открывающуюся перед тобой панораму дворцов Альгамбры. Кстати, даже зимой на этих террасах можно сидеть, распахнув куртки, и даже загореть, потому что днем солнце в Гранаде будто приклеено к синему небу и греет, не стесняясь, по-летнему.

Самое интересное в Альбайсине — кармены. Чисто гранадская история, свойственная характеру города, где переплелось столько культур. Кармен — это сад, закрытый со всех сторон стенами. Сад, который угадывается с улицы только по свече кипариса или свисающей из-за стены ветки с мандаринами.

Хозяин кармена должен быть скрыт от чужих глаз, но сам он может наслаждаться не только собственным садом, но и видами Альгамбры.

Размер сада значения не имеет. Например, в самой Альгамбре и дворце Хенералифе они прекрасны — с мраморными бассейнами, апельсиновыми деревьями, партерами роз. Сквозь белоснежные ажурные арки открываются чудесные виды на горы и город.

А в Альбайсине кармены небольшие, домашние. В одном из таких садов собирались в прошлом веке музыканты и литераторы Гранады. И среди них был уже знаменитый композитор Мануэль де Фалья и молодой поэт Федерико Гарсиа Лорка. Эти имена вы услышите в Гранаде не раз.

Закрытость и некоторая таинственность — тоже черта города. Например, накануне Рождества монахини в местных монастырях готовят традиционные сладости типа марципанов. Так вот, заходишь в ворота монастыря в Альбайсине и находишь закрытое окошко с объявлением об этих dulces de Navidad. Сначала дергаешь цепочку звонка, ждешь, пока откроется дверца, и к тебе поворачивается витринка, на которой выложены сладости. Женский голос интересуется, что ты хочешь купить. Заказываешь, этажерка разворачивается, кладешь деньги, и со следующим поворотом забираешь пакетик с миндальными печеньями. А лица монахини так и не увидишь.

3. Закат у церкви Сан-Мигель альто.

В Гранаде, наверное, больше чем в любом городе Испании мирадоров — мест для любования окрестностями. Наверное, потому что жители города склонны к любованию и созерцанию. Например, есть места, куда все собираются посмотреть на закат. Это и вправду удивительно. На склоне горы у старого монастыря Сан Мигель Альто на траве сидят люди: и местные, и туристы. В основном молодежь. Фотографируют, рисуют, перебирают струны гитары, медитируют. Причем некоторые, похоже, прямо тут и проживают, в вырытых в горе пещерах.

Описывать закат трудно. Сначала солнце ярким золотым диском висит над горизонтом, потом постепенно опускается и скрывается, осветив розовым белоснежные вершины Сьерра-Невады, залив медовым светом город и долину. Альгамбра же обретает глубокий вишневый цвет.

С этого мирадора она похожа на огромный волшебный корабль. Нос — самая старая часть крепость Алькасаба с часовой башней, откуда бьет колокол. На корме — дворцы династии Назари и башни, в которых когда-то томились то ли пленники, то ли непокорные дочери. Обращенный к нам «борт» — дворец Карла V, который ревностные ценители старины считают неприличной вставкой в мавританскую архитектуру. Но и она не без фантазии. Вы же непременно пойдете в Альгамбру и увидите удивительный внутренний двор дворца — абсолютно круглый, украшенный стройными колоннами и хитроумно вписанный в прямоугольную структуру здания.

Но я о закате. От него невозможно оторваться. Каждый вечер он неповторим. Небо бывает лимонно-желтым или оранжевым, розовым или багряным… Но каждый раз, когда тают последние отблески в белоснежном Альбайсине зажигаются огни фонарей, словно звезды — недаром местные называют его вторым небом города. А стены Альгамбры подсвечивают прожектора, и кажется, будто крепость парит в густой темноте.

4. Фламенко.

Фламенко в Гранаде никогда не кончается. Только зимой на представлениях не так многолюдно. И знатоки советуют не концертные залы или рестораны в центре города, а пещеры Сакромонте, района, где живут цыгане.

Правильный поход на фламенко можно начать с аперитива в каком-нибудь хорошем баре. Например, Los Diamantеs на Plaza Nueva. Вечерами в баре многолюдно. К бокалу любого напитка в Гранаде полагается бесплатная закуска — тапа. Ее каждое заведение делает на свой вкус. В Los Diamantes хороши маленькие жареные рыбки и кальмарчики, напоминающие, что Гранада близка не только к горам, но и к морю — сорок минут на машине.

Вообще-то, испанцы народ шумный, но и посреди всеобщего гвалта в баре можно увидеть нежно воркующих влюбленных, проникновенную беседу старых знакомых, или молчаливое созерцание зашедших на ужин монахинь.

С площади в Сакромонте ходят небольшие автобусы типа наших маршруток, только современные и красивые. Небольшие, чтобы протиснутся в улицах старого города. Цыгане обустроили в пещерах не только жилье, но и ресторанчики, залы-клубы… Около одного из них — Cueva de la Rocio — и остановился наш микроавтобус. Из-за вечернего январского холода вход на террасу был перекрыт полиэтиленовой шторой. Сверившись с записями в книге заказов, пожилой темноволосый цыган запустил нас внутрь.

Согревая руки у газового фонаря, я думала, что не очень-то комфортно петь и танцевать при минусовой температуре. Но все изменилось, когда мы вошли в зал — вытянутое вглубь скалы помещение метров тридцать длинной с побеленными стенами, балками под невысоким потолком, украшенное только медной кухонной утварью.

Зрители занимают места вдоль стен и на небольшом возвышении в глубине пещеры, артисты поют и танцуют на «паркете» между ними, так, что виден не только каждый взмах руки, неуловимо быстрые движения ног, но и взгляды, выражения лиц. Полное ощущение, что танцуют они не для зрителей, а сами для себя, как это было давным-давно.

Maya — довольно знаменитая цыганская семья. Судя по фотографиям, насладиться настоящим фламенко сюда приходил испанский король, Хоакин Кортес — самый знаменитый в мире артист и хореограф фламенко, ну, а про голливудских звезд говорить не буду — их не счесть. Артисты фламенко в Гранаде, как бойцы сумо в Киото, — их все знают. Из этой семьи вышел, к примеру, Хуан Андрес Эредиа Майа. Диски с его выступлениями продаются в музыкальных магазинах города. В тот вечер он не танцевал, наблюдал за молодыми коллегами. Но именно с ним фотографировались затесавшиеся меж туристов гранадцы.

Чтобы говорить о фламенко, наверное, нужно быть андалусийцем, который видит разные рисунки танца и различает музыкальные ритмы, но и дилетанта фламенко способно заворожить. Каблуки выстукивают нервную дробь, руки страстно и резко взлетают вверх, чтобы изогнутся над головой, поднимаются оборки юбок, звучат хриплые напряженные голоса… Мотив представления — цыганская свадьба. Невеста, затянутая в белое платье, жених в темном костюме с галстуком. Что между ними происходит? Страсть, любовь, измена?.. Кажется, я начинаю понимать русских женщин, которые записываются в Петербурге на курсы фламенко.

Между прочим, в большую культуру фламенко ввел Лорка. Вместе с Мануэлем де Фалья в 1922 году они организовали то, что мы назвали бы первым фестивалем фламенко. Увлеченный цыганскими песнями и танцами, Лорка решил организовать его в Альгамбре, на большой площади. Рассказывают, что цыганские артисты пешком добирались в Гранаду, чтобы показать свое мастерство. Уже после их стали приглашать в концертные залы. А в XXI веке фламенко вошло в список всемирного наследия человечества.

5. Музей Федерико Гарсиа Лорки.

В ряду знаменитых жителей Гранады Лорка стоит одним из первых. Дом, в котором сейчас музей поэта, купили родители Лорки, семья, разбогатевшая на производстве табака и сахарной свеклы. Сюда почти десять лет он приезжал каждое лето. Сейчас двухэтажный белый дом, окруженный парком, стоит почти в центре города, а когда-то Huerta de San Vicente была окраиной с садами и огородами.

Лорка считал, что вид, который открывается из окна его спальни на вершины Сьерра Невады — самый красивый в Европе. Теперь взгляд упирается в довольно стандартные многоэтажки, а вместо пения птиц — гул скоростной магистрали. Но если, забыть об этом, то среди вещей, тех самых, что окружали поэта в его счастливые годы, можно ощутить атмосферу Гранады прошлого века.

Именно благодаря великим землякам, мы, как на машине времени, уносимся в прошлое. Жизнь в их домах останавливается, когда из них уходят герои. А с Лоркой все еще трагичнее. Отсюда он ушел в августе 1936 года и исчез навсегда. В Испании шла гражданская война. Лорку арестовали и убили фалангисты. Могилу поэта и тело его до сих пор не нашли… Множество мест в городе связано с именем поэта — кафе, где они встречались с друзьями (в 1930-е годы здесь кипела интеллектуальная и культурная жизнь), дом его товарища, откуда фалангисты увели Лорку. Название многих улиц и зданий остались в его стихах.

6. Чуррос с шоколадом в районе Realejo.

В Гранаде не жалуются на отсутствие аппетита. Там замечательная смесь разных кухонь. Во-первых, арабская или марокканская. С тажинами, бараниной, пряными запахами и вкусами. Во-вторых, испанская морская, хорошо известная по путешествиям на пляжи Средиземного моря — кальмары, осьминоги, креветки всех размеров, свежая рыба. В-третьих, брутальное мясо от бычьих хвостов до телячьих щечек. Отдельная тема – arroz — десятки видов риса с разнообразными ингредиентами из мяса, птиц, рыб и морских гадов, и все, как назло, вкусные, покрытые золотисто-коричневой корочкой…

Но мой приоритет — чуррос с горячим шоколадом. В районе Rialejo, где когда-то жили гранадские евреи, на площади Mariana Pineda есть кафе Futbol, открытое еще в двадцатых годах прошлого века. Очень старомодное, с плиткой на стене, длинной стойкой и разговорчивыми немолодыми официантами. Сюда специально приходят, чтобы съесть чуррос – продолговатые кусочки теста, обжаренные в масле, окуная их в чашку с горячим и сладким шоколадом.